Давайте попытаемся разобраться в вопросе.

Если на карте не указана ее скорость чтения и записи, попытайтесь найти оную на оборотной стороне упаковки, если и это вам не удалось, ищите скорость в формате «[число]x»— это не что иное, как стандартная запись в привязке к скорости чтения для большинства цифровых устройств, отсылающая нас к вымирающему сегодня стандарту воспроизведения музыкального диска. Точно такие же форматы записи используются в характеристиках приводов CD (не DVD) для компьютера. Считается скорость просто — достаточно разделить 650 мегабайт на 74 (минут на диске) потом на 60 (секунд в минуте), потом умножить на 1024 (килобайт в мегабайте), получится 150 килобайт в секунду. После чего полученное число принимается за «х» и умножается, как в нашем примере, на 233, потом делится на 1024 — получается 34 МБ/сек.

Sandisk, как производитель, считающий себя уникальным (в силу ряда сделок с крупными производителями, которые обеспечили компании пожизненную рекомендацию в руководствах по эксплуатации фотоаппаратов как карты, с которой ничего не сломается), и маркирует свои карты соответствующим образом:

Ultra II — 9 МБ/сек (скорость записи) и версии с 15 МБ/сек

Extreme III — 20 МБ/сек и версии с 30 МБ/сек

Extreme IV — 45 МБ/сек

В последнее время появились и обозначения скорости карт памяти «классами», что характерно для бюджетных карт Transcend и Kingston. Цифра в таких и есть скорость в мегабайтах в секунду, т.е SD Class 2 — это 2 МБ/сек, SD Class 4 — это 4 МБ/сек, SD Class 6 — 6 МБ/сек.

Однако пользы от таких данных никакой — как привязать это к конкретному фотоаппарату? Какую, собственно, выбрать для фотоаппарата? Для ответа на вопрос возьмем один из наиболее популярных фотоаппаратов — Canon EOS 450D. Благодаря скорости 3.5 кадров в секунду при разрешении 12 Мп и 14-битной обработке данных он формирует 3.5-мегабайтные JPEG и 12-мегабайтные RAW. Другими словами, JPEG можно снимать до заполнения карты (10.5 МБ/сек), а RAW как раз с небольшим перерывом каждые несколько секунд (36 МБ/сек). Впрочем, так никто не делает — репортеры и те время от времени прерываются от запечатления первых лиц государства, так что для бытовухи достаточно будет и карты в два раза помедленнее, тем более что 133х в последнее время сильно подешевели.

Естественно, не следует забывать, что с увеличением разрешения (хотя, на наш взгляд, и 12Мп на урезанном сенсоре слишком много даже для оптики среднего класса, не говоря уже о штатной) и скорострельности вырастет и поток данных и, соответственно, требования к скорости записи, правда, только при условии, что вы любите снимать бездумно и длинными сериями.

Вывод, как всегда, каждый может сделать для себя сам, мы полагаем, что, в случае непрофессионального использования, достаточно карты со скоростью записи не более 15 МБ/сек (на фотоаппарат разрешением 12 Мп и скорострельностью не более 4 кадров в секунду) — а это Ultra II, Extreme IIIили 133х.

Как снимать дым

Дым, наверное, второй объект после волн, который манит человека: при правильной постановке съемки завитки дыма выглядят заманчиво, его струящиеся потоки очень напоминают течение воды, а изгибы порой похожи на соответствующие изгибы женского тела, что дополнительно стимулирует фотохудожников к творчеству.

Сказать, что статья оригинальна, не могу: она навеяна англоязычным наставлением по технике фотосъемки, с которым я теперь согласен далеко не по всем пунктам, отчего и решил написать сам.

Собственно, снять дым в студийных условиях труда особого не составляет, нужно лишь выполнить два основных требования: поставить фон довольно далеко, чтобы он не попадал в зону фокуса (как вы понимаете, желательно, чтобы фон был черным, т.к. дым обычно стремится к белому), а освещение устанавливать очень сильно сбоку, причем довольно жестким направленным пучком, чтобы свет совершенно не попадал на фон. В противном случае возникнет посторонний свет, который будет только мешать при редактировании: сам дым совсем не белый, и его разница с фоном невелика, отчего впоследствии его придется «вытягивать» в редакторе.

Вот, что потребуется для проведения съемки:

фотоаппарат

объектив, который умеет фокусироваться с довольно близкого расстояния (не более 50 см). В теории, можно макро, но необходимость этого не очевидна

вспышка с возможностью зуммирования или обычная ведомая вспышка

лист бумаги, который закрывает фон от света вспышки (на нем все лежит)

ароматические палочки в комплекте (на часовую съемку уйдет пара штук, мне хватило минут 20 и одной палочки)

зажигалка

прищепка (ей я фиксировал палочку к стойке)

штатив

собственно, фон (на картинке отсутствует) — кусок черной ткани не менее 1х1 м. Необходимости брать большой фон нет, ведь объект съемки невелик

У меня дополнительно были две фотографические стойки, на одной крепилась ароматическая палка, на другой — фотозонт с ведомой вспышкой (последнюю я потом заменил обычной вспышкой, чтобы посмотреть разницу — разницы не было), в качестве держателя для листа бумаги выбрал обычный стул и прищепку. Все это легко устанавливается даже на небольшой кухне (в моем случае, площадью 10 м2, но использована неполностью).